Bonjour.
Il va falloir s'entendre sur le vocabulaire.
Pour moi, quand on parle de "climatisation", on parle de fournir de l'air froid, donc que le compresseur de clim est actionné.
Quand je te parle de "ventilateur", je parle du ventilateur d'habitacle, celui que tu sembles appeler "pulseur"
Pour tester les relais, c'est facile. Il y a en général, imprimé sur le relais, le schéma interne où tu vois quelle bornes correspondent à la bobine du relais et quelles bornes concernent les contacts. Il suffit de relier les bornes correspondant à la bobine, l'une au +, l'autre au -, sans distinction (une bobine de relais n'est pas polarisée). Tu dois l'entendre claquer.
Il n'y a pas d'electro-vanne sur le compresseur de clim, c'est un embrayage electro-magnétique. Et oui, il est possible de le tester. Contact coupé, il faut débrancher sa prise et son unique fil et de relier la borne de l'embrayage directement au + batterie. Tu dois l'entendre claquer.
Mais ce circuit n'a pas de rapport avec le ventilateur d'habitacle.
gisele

Bonjour Gisele,
Je voudrais tester les 2 relais R5 et R7 que me désignes mais j'ai peur de ne pas savoir quels plots brancher pour entendre si ils collent. Je vais aller voir un ami qui sait comment faire.
J'ai une autre demande concernant  l'electro-vanne du compresseur : est-ce qu'il est possible de le tester pour savoir s'il fonctionne?
Ce qui me surprend c'est le fait que la clim. enclenchée ne fonctionne pas aussitôt: soit un peu après, soit je peux faire plusieurs kms avant qu'elle se mette en route.
Tu me demandes si le ventilateur déconne si je le commande manuellement. Tu parles du ventilateur de refroidissement du moteur?
Je mets toujours la clim en manuel, mais si je passe en automatique, dans les 2 cas  le ventilateur principal "moteur" tourne toujours, même quand la clim. ne fonctionne pas, c'est-à-dire quand le pulseur ne tourne pas.
Merci de ton aide et bone fin de journée.

Bonsoir.
Je suppose que ce que tu appelles le "pulseur" est le ventilateur de conditionnement d'air, celui planqué dans la console.
Si oui, il n'y a pas de rapport entre lui et la clim. Il fonctionne aussi bien pour faire du froid en été que du chaud en hiver. Le relais dont tu parles, celui avec le symbole de cristal de neige doit être celui qui concerne la clim et sert pour la commande de l'embrayage du compresseur de clim (le R7 en bleu sur le schéma).
Le relais du ventilateur est le R5, (en rouge sur le schéma).
Les commandes de ces relais viennent, pour les deux, du BCU.
Si tu commandes manuellement le ventilateur, il déconne aussi?
gisele

Bonjour,

Je réactive un post ancien pour une panne de clim. que finalement je n'ai pas réussi à régler: sur ma 75 diesel de 2002 la clim se déclenche parfois au démarrage mais le plus souvent après un temps plus ou moins long (quelques minutes ou beaucoup plus). Après avoir fonctionné, elle peut repartir aux démarrages suivants puis c'est à nouveau la panne, à savoir que le pulseur d'air de se déclenche pas comme il faut. J'ai fait changer le pulseur et tout semblait être OK mais rapidement la panne a réapparu.
Je sollicite à nouveau Gisele pour savoir s'il ne pourrait pas s'agir d'un relais qui se déclencherait avec retard. Il y en a un dans le boîtier à fusibles dans le compartiment moteur marqué d'un cristal de neige. Est-ce que ça pourrait être un relais de la clim? Si oui comment le démonter pour que je le fasse tester?
Merci de votre aide, Gisele ou tout autre Membre ayant une idée.
A bientôt.

Bonjour,

Je ne vous ai plus donné de nouvelles depuis un petit moment déjà.
J’ai pourtant bien bossé.

Au titre de la purge qui était difficile à obtenir sans bulles, tout est rentré en ordre dès que j’ai eu (enfin !) l’idée de mettre de la graisse sur les filets des vis de purge !...
Je purge sous pression au bocal, et je n'aurais jamais pensé auparavant que cela aurait pu provoquer le phénomène que j'avais, c'est à dire l'apparition de bulles, mais seulement après quatre à cinq secondes d'attente, après l'ouverture de la vis de purge. L'immédiateté me semblait plus logique.

Par contre, je n’ai toujours pas réussi à solutionner le phénomène de la pédale qui s’enfonce doucement lorsqu’on garde le pied sur la pédale.

Pour vous remémorer, j’avais amené le bloc abs à réviser, dans une de ces entreprises visibles sur le net, qui se sont spécialisé dans ce domaine.

Je ne suis pas 100% convaincu par le sérieux et la réelle efficacité de leur activité, car on n’a aucun document type rapport technique. Du moins chez celui que j’ai contracté.

On m'a juste dit que mon bloc est bon au banc, que je peux le remonter, qu’il est garanti 1an, …et que si le phénomène de la pédale qui s'enfonce persiste, ça vient donc d’ailleurs... 

J’ai commencé par le test du maître cylindre en bouchant les deux sorties.
La pédale était bien dure, ne s’enfonçait pas, il est donc en bon état.

Je l’ai ensuite raccordé au bloc abs auquel j’ai bouché à son tour les quatre sorties roues.

Je m’attendais à ce que la pédale s’enfonce, mais non, dans cette configuration, la pédale est bien dure comme il faut.
Je ne peux donc pas affirmer que le bloc est défaillant…

Par contre, dès que je rebranche les quatre circuits roues, la pédale s’enfonce, mais seulement si le moteur est en marche.

Si je débranche la dépression du mastervac, moteur tournant, je n’ai PAS d’enfoncement de la pédale, même en appuyant très fort.

J’ai aussi essayé en ayant débranché électriquement le bloc abs, moteur tournant et mastervac branché, idem, la pédale s’enfonce.

Si je pince les deux flexibles arrière, il y a enfoncement de la pédale.

Si je pince les deux flexibles avant, il n’y a PAS d’enfoncement de la pédale.

Si je ne pince qu’un seul flexible avant, la pédale s’enfonce, mais plus doucement.

J’ai monté des flexibles neufs à l’avant, et c’est toujours pareil.

Dans l'incompréhension de ce qui se passe, et devant le fait que sur ovoko, les pièces d'occasion sont vraiment pas cher, je me suis lancé sur le changement du bloc abs et du mastervac...

Ca n'a rien changé!!

Ca me rend fou!

Lorsqu'on appui violement sur la pédale, on perçois qu'il y a quelques micro secondes avant que la pédale n'entame sa descente aux enfers...

L'idée que ce puisse être le liquide de frein qui bipass dans le circuit secondaire du bloc abs m'apparait être ce qui est le plus probable .On sent que c'est hydraulique. La pédale n'est pas élastique comme avec de l'air.

Le problème, c'est que la même chose se passe avec deux blocs abs différents, dont un testé bon...
C'est étonnant.

Le Rave ne donne pas l'obligation de purger le circuit secondaire du bloc abs, mais pour autant, le T4 a cette fonction.

Je ne sais plus trop où aller chercher.

Le phénomène ne se produit que lorsque les quatre roues sont branchées sur le bloc abs, mais pas lorsque celui-ci a ses quatre sorties bouchées.

Il n'y a plus que les durites arrière que je n'ai pas changé.

Les étriers sont visiblement complètement normaux, avec des pistons en ferraille qui coulissent normalement. Ils ne sont pas en matière plastique, du moins à l'avant, puisque j'ai vérifié ça aussi...

Aujourd'hui, mon idée, c'est que je vais aller finir de tout remonter sur la voiture pour l'amener, soit dans un garage un peu loin, mais qui a un T4 tout fraichement révisé, soit chez un multimarques talentueux plus près, s'il me confirme qu'il peut me faire une purge du circuit secondaire du bloc abs sur cette voiture.

Si tout cela vous évoque une expérience vécue, ou d'autres tests que je pourrais faire avant, n'hésitez pas.

Merci.
 Joël 
 

Chers(e) amis(e) du forum Rover, je mets en vente la Rover 800 coupé de mon père décédé en 2008, depuis la voiture dormait dans son garage je la sortais 2 à 3 fois entre les controles technique, et là malheureusement ma mère nous a quitté dèbut d'annéé 2026 et nous devons vider la maison.
Avant de la proposer sur le bon coin je voulais en faire profiter un passionné(e) de la marque.
Il s'agit donc d'une Rover 800 coupé de 1994 moteur 2.0 turbo 185cv avec 114400km contrôl technique effectué le 03.2026 Le prix 3500€ à débatre raisonnablement, pour plus de renseignement veuillez me contacter par messagerie privée. ( cherokee67@neuf.fr )
Ci-joint quelques photos
Cordialement
Franciss

Bonjour,

comme toutes les voitures, je dirais:

charnières diverses de portes, capots, coffre, cables divers comme celui d'ouverture du capot avant, rotules et biellettes, têtes d'amortisseurs qui peuvent couiner pas temps de pluie, etc.... 
En ce moment, j'ai un petit soucis avec la trappe à carburant qui ne se déverrouille pas toujours: un petit nettoyage du mécanisme électromécanique s'impose.
Surtout bien écouter les bruits divers. Les jeunes générations n'ont plus l'habitude de ça, mais quand tu as un bruit suspect et que tu connais ta mécanique, l'intervention à ce moment peut t'éviter bien des problèmes et des gros frais à venir.
Je parle ici avec mon expériences sur mes Triumph anciennes où il est impératif d'écouter les bruits avant la panne assurée!

Cdt...i

Jeff

Oui Jeff, tu as raison, mieux vaut faire du préventif d'autant plus que la serrure arrière est facile d'accès lorsque le coffre est ouvert. On n'est pas obligé d'enlever les 15 clips de la garniture, les 6 clips du bas suffisent et puis ensuite, c'est seulement 3 vis très accessibles pour déposer la serrure. Les fils d'alimentation se déplugguent bien et la tige métallique se désolidarise du barillet aisément. Ensuite, le cache en plastique de la serrure se démonte facilement pour déposer la graisse. en 15 - 20 minutes. c'est remonté et c'est reparti pour ...10 ans.

Y a-t-il d'autres mécanismes comme les serrures qu'il faudrait graisser lorsque nos Rovers prennent de l'âge ?
à bientôt,

bonjour,

ok super pour toi.

 Ton post nous permet de nous rappeler qu'il faut de temps en temps penser à graisser les diverses charnières et serrures de nos titines.

Cdt....i

Jeff

Les tampons étaient bien réglés, à priori, c'était le mécanisme qui était coincé. Je pense que j'aurais dû, avant tout, me donner les moyens de tirer plus fort sur la tige métallique qui relie le barillet à la serrure (tirer vers le côté passager). Après avoir placé la pince griffe sur la tige métallique, j'aurais dû frapper avec un maillet en caoutchouc. Cela aurait peut-être décoincé le mécanisme.

En premier, j'ai dévissé, par l'intérieur du coffre, les 3 vis qui maintiennent la serrure en place mais ça ne sert à rien.

Pour réparer, j'ai détordu l'un des éléments, remis les pièces en place avec de la graisse, scotché le cache plastique, remonté le tout ...  et depuis tout fonctionne bien.